Врезка дверной петли
19 мая 2015 г. 9:11
Дверные петли и замок/защелку обычно врезают на горизонтально расположенном дверном полотне.
Для того чтобы избежать, на противоположном торце, появления вмятин от стружки и повреждений лакового покрытия, полотно двери опирают на подкладки толщиной 15-20мм, на которые сверху укладывают плотный картон или пенопласт от дверной упаковки.
Карты петель, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью.
Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм. Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли "сидит" в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм .
Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью "фрезера"). Однако тут есть определенные тонкости. Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура , врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся "фрезер". Однако продолжим.
После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки.
Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком.
Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать.
С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции.
Запорная планка врезается уже после установки двери.
Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка. Отпиливание стоек дверной коробки в нужный размер Стойки режут с припуском на величину зазора/щели между дверной коробкой и полом. Традиционно его делают около 10 мм. Однако для некоторых дверей в квартире этот зазор делают больше. Так, для нормального функционирования вентиляции в квартире щель между дверным полотном и полом должна быть не менее 15-20 мм. Кроме того, величина этого зазора в многом зависит от горизонтальности пола, или от такого, например, фактора как наличие на полу ковра с длинным ворсом. Эти и другие "местные условия" нужно учесть перед данной операцией.
Разметку стоек, что бы не заниматься утомительными подсчетами, производят следующим образом. По окончании врезке петель, стойка, с ответными частями петель, вставляется в половинки петель, закрепленных на торце дверного полотна, и на стойке отмечается положение нижнего края дверного полотна и уже от этой отметки откладывается нужный размер. *** Т.к. двери лучше устанавливать до укладки напольного покрытия, отчасти из-за его возможного повреждения, то при укладки паркета, ламината или плитки у мастеров возникает определенная проблема: как с точностью до миллиметра сделать вырезы в вышеуказанных материалах, с тем, чтобы они в точности повторяли профиль дверных коробок. В подобных случаях поступают следующим образом: в стойках дверной коробки, на предполагаемом уровне "чистового пола", делаются запилы (до половины сечения дверной коробки), которые затем скалывается стамеской. Получается своего рода паз, в который при укладке напольного покрытия, заводят ламинат или плитку. Остающиеся щели заделывают затем цветным герметиком в тон дверной коробки.
[Invalid module name]
