Установка дверей
19 мая 2015 г. 8:30
Время, когда выполняется установка межкомнатных дверей, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести "в ноль" - двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед "маляркой" и "плиткой". Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также "свести" шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки. И еще один момент.
В каждой квартире сегодня используют различные типы напольного покрытия (например, половая плитка или линолеум на кухне и ламинат в комнатах), а значит, нужно точно знать место, где будет проходить граница между ними. Место соединения должно быть точно под дверью. Определить это место без установленной двери весьма проблематично, поэтому необходимо, чтобы двери в квартире были установлены до укладки напольного покрытия.
Подготовка дверной коробки Начинается установка дверей с подготовки деталей дверной коробки. Тип дверной коробки, которыми комплектуются межкомнатные двери, определяет способ их соединения. Так, например, для классических дверных коробок с прямыми углами , обычно выбирают самый простой в исполнении тип соединения, когда верхняя перекладина накладывается сверху на торцы стоек. Поэтому стойки таких коробок "торцуют" в т.н. стусле, т.е. отпиливают небольшую часть коробки с тем, чтобы образованная в результате этой операции плоскость обновленного торца была перпендикулярна внутренней поверхности стоек. Если стойки дверной коробки уже имеют такую плоскость, то торцовку стоек не производят. Однако, большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем .
Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть очень точно "запилены" под углом 45 гр. Поэтому в тех случаях, когда дверной блок поставляется с коробками не имеющих фабричного "запила", установку дверей следует начинать именно с подготовки ("запиливания" под 45 гр.) стоек дверной коробки. Особое внимание следует обратить на длину короткой, верхней части дверной коробки, т.к. ее размер определит величину зазоров между дверным полотном и коробкой в установленном дверном блоке. Обычно перекладину режут таким образом, чтобы ее минимальный, внутренний размер был на 6-7 мм больше ширины дверного полотна. Поэтому вначале необходимо с точность до миллиметра измерить ширину дверного полотна и прибавить к полученному значению 6-7мм. Срез нужно делать с максимально возможной точностью. Линия среза должна быть образовывать прямой угол с боковой поверхностью детали. Поэтому для "запиливания" деталей коробки под углом в 45 гр. применяют т.н. поворотное стусло (ручное или электрическое). Деталь дверной коробки должна плотно прилегать к опорной площадке "стусла" и это ее положение нужно контролировать постоянно, т.к. даже небольшое отклонение приведет, в конечном итоге, к перекосу деталей в собранной дверной коробке, исправить который потом будет практически невозможно. * Срез всегда лучше делать на минимально возможном расстоянии от торца коробки, для того чтобы в случае неудовлетворительного результата была возможность повторить попытку. Проверяют качество среза столярным угольником прикладывая его опорную часть к боковой поверхности детали.
** Нередко стойки дверной коробки поставляются с уже вставленным в них уплотнителем, в этом случае резать коробку лучше без оного. Верхнюю часть уплотнителя предварительно нужно вытащить из коробки, в дальнейшем, "по месту", уплотнитель аккуратно обрезают острым ножом.
,
[Invalid module name]
